BERLÍN, DÍA 6: REMATANDO BERLÍN

El despertador suena a las 8:00 horas y hoy sí que son las 8. Tras el aseo y el desayuno nos vamos al Reichstag a ver si hoy hay suerte. El día ha amanecido con sol aunque no superamos los 0 grados. Cuando llegamos al parlamento más de lo mismo, cerrado. Así que nos alejamos un poco de él para hacer unas fotos.

REICHSTAG EN BERLÍN

REICHSTAG EN BERLÍN

Después hemos ido paseando por el parque de Tiergarten. Este era un antiguo bosque de caza en el siglo XVI. En 1844 Joseph Lenné lo transformo en un parque ingles, canalizo el Landwehrkanal, proyecto lagos y brazos de agua, dibujo los ejes de vista y distribuyo las estatuas. No hay árboles viejos, pues después del bombardeo de Berlín y durante los años del hambre de la posguerra, especialmente en el gélido invierno de 1945, los berlineses solo dejaron 700 árboles de los 200.000 que había, y sembraron terrenos con patatas y remolacha.

PARQUE TIERGARDEN EN BERLÍN

PARQUE TIERGARDEN EN BERLÍN

En 1949 se planto el primer árbol de la reforestación y fue un tilo, al que siguió más de un millón de arboles donados por los ayuntamientos de toda Alemania. El eje principal del parque es la avenida 14 de Julio, que lo atraviesa de este a oeste. En la época nazi fue ensanchada 40 metros y debía convertirse en la avenida magistral de Germania, la capital mundial concebida por Speer, el arquitecto de Hitler.

PARQUE TIERGARDEN EN BERLÍN

PARQUE TIERGARDEN EN BERLÍN

La fecha de su nombre recuerda el levantamiento de los obreros berlineses que trabajaron en la construcción de la Stalinallee, actual avenida Karl-Marx-Alle.El gobierno de Adenauer capitalizó aquella revuelta contra las normas de la reforma laboral y así se inicio la guerra fría entre las dos zonas de Berlín y los dos hemisferios del mundo.

COLUMNA DE LA VICTORIA EN BERLÍN

COLUMNA DE LA VICTORIA EN BERLÍN

Hemos ido a salir a la plaza Grosser Stern donde está la Columna de la Victoria. La lástima es que está en obras y totalmente andamiada y además no se puede visitar. De todas maneras el horario de visita es todos los días de 9:30 a 19:00 horas y hay que pagar. En la parte de arriba hay una imagen de una diosa alada obra del escultor Friedrich Drake (1873). Su emplazamiento original estaba en la actual plaza de la república, antes de que se comenzara a construir el Reichstag. Hitler la traslado a este lugar en 1938.

COLUMNA DE LA VICTORIA EN BERLÍN

COLUMNA DE LA VICTORIA EN BERLÍN

La figura de la diosa es de bronce, tiene 8 metros de altura y pesa 30 toneladas. La columna tiene 70 metros de altura, para subir a ella hay que hacerlo mediante una escalera en forma de caracol con 285 escalones. Desde arriba hay una panorámica de Berlín. Hemos cogido el metro en la parada de Hansaplatz y nos hemos bajado en la de Nordbahnhof.

HISTORIA SOBRE EL MURO DE BERLIN:

La RDA comenzó la construcción del muro de Berlín, sin previo aviso, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Lo que parecía algo pasajero duró hasta su derribo el 9 de noviembre de 1989.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL LEVANTAMIENTO DEL MURO DE BERLÍN

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL LEVANTAMIENTO DEL MURO DE BERLÍN

Durante esos casi 28 años la RDA fue mejorando la calidad y fortaleza de la construcción hasta convertirlo en una masa de hormigón armado, con cables de alarma, alambre de púas, torres de seguridad, trincheras y decenas de medidas más que evitasen la huida de sus ciudadanos.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL LEVANTAMIENTO DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL LEVANTAMIENTO DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER

Muchas personas piensan que el Muro de Berlín fue siempre eso, un muro. Pero no es así. En 1961-1962, el muro consistía en 12 Kilómetros de hormigón y 10.000 kilómetros de alambrada de púas, todo rodeado de una franja vacía en que se perdieron más o menos 500.000 metros cuadrados de terreno y que se llamaba “la franja de la muerte”, que servía de vía para las patrullas de la guardia militar.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE ABUELOS LLORANDO POR LO QUE ESTABA PASANDO

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE ABUELOS LLORANDO POR LO QUE ESTABA PASANDO

Existen muchas historias de fugas desde el lado soviético al occidental, pero quizá una de las más conocidas (y también una de las primeras) sea la de los que escaparon del comunismo a través de las casas de la calle Bernauer.

La Bernauer Strasse era una calle normal de viviendas de un barrio muy poblado que tenía edificios por los dos lados. Para la construcción del muro en 1961 se tomaron las paredes de algunas de las casas. Pero la línea divisoria pasaba por la fachada de las casas, por tanto las casas pertenecían a Mitte (lado Oriental), mientras el entorno pertenecía a Wedding (lado Occidental) es decir, dentro de la casa te hallabas en la RDA pero si sacabas la mano por la ventana la tenías en la RFA.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE GENTE SALTANDO POR LAS VENTANAS EN LA CALLE BERNAUER

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE GENTE SALTANDO POR LAS VENTANAS EN LA CALLE BERNAUER

Pronto se empezarían a ver imágenes de personas saltando desde sus ventanas, presas de la desesperación, y de ahí su sobrenombre de “Calle de las lágrimas”.

No tardó en tapiarse la fachada que daba a Berlín Oeste y las casas numeradas del 1 al 50 fueron parte de la frontera de la RDA hasta la completa construcción del muro. Pero mientras eso no se produjo, centenares de personas huyeron por las ventanas, unos se descolgaron, otros saltaron y algunos murieron (ya que los soldados orientales no dudaban en disparar a quien intentase dar el salto). La primera víctima fue Rudolf Urban, muerto el 19 de agosto de 1961, al saltar desde una ventana en la calle Bernauer. La misma calle fue escenario de otra tragedia, el 4 de octubre de 1961 cuando el joven Bernd Lünser, bajo fuego de los Vopos, saltó desde el cuarto piso de un edificio, pero falló y se mató.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA CALLE BERNAUER

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA CALLE BERNAUER, BERLÍN

Los que se quedaron, debieron abandonar sus hogares de la calle Bernauer para ser demolidos.Posteriormente habría numerosos intentos de fuga con, finales muy diferentes, pero ninguno de ellos tan masivo como el de las ventanas de la Calle Bernauer.

La siguiente solución que adoptaron los que querían escapar por esta parte del muro fue la construcción de túneles subterráneos que conectasen ambas zonas. En esta solución siempre contaron con la ayuda de amigos y familiares de la zona occidental. Cavaban desde ese lado del muro unos 10 metros de forma vertical y luego perpendicularmente hasta traspasarlo y llegar a la zona oriental. Se calcula que sólo un 30-40% de todos los pasadizos llevados a cabo tuvieron éxito en los intentos de fuga. La mayor parte de de los túneles descubiertos por los militares de la RDA fueron gracias chivatazos de espías o de ciudadanos sobornados por el régimen soviético.

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

A diferencia de otros lugares en los que la demarcación fronteriza venía señalada por las fachadas de los bloques de viviendas situadas en sectores aliados (como en las calles Niederkirchner y Zimmer, donde estaba el Checkpoint Charlie), en la Bernauer Straße la línea de separación de distritos eran los edificios de la zona de ocupación soviética, en la parte sur de la calle. Sacar el brazo por la ventana era ya traspasar la frontera, pasar todo el cuerpo era encontrarse en el otro Berlín.

MEMORIAL DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

MEMORIAL DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

En los días siguientes al 13 de agosto de 1961, cuando los guardias fronterizos comenzaron a penetrar en las casas para sellar las ventanas, algunos vecinos huyeron tirándose a la calle. En la acera, grupos de bomberos de Berlín-Oeste esperaban con lonas para salvarlos. El caso más dramático se produjo ante el número 29. Fue el de una anciana de 77 años, que cuando se encontraba ya suspendida por la parte exterior, agarrada al marco de la ventana del segundo piso y dispuesta a soltarse sobre la lona, fue agarrada desde su casa por unos funcionarios comunistas, que intentaron volverla a subir.

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

En el forjeceo, grabado por los objetivos de las cámaras, los captores lanzaron una bomba de humo sobre los bomberos, con el fin de impedir el salvamento. Desde la calle, algunas personas se encaramaron a la ventana del primer piso y sujetaron a la mujer por los pies. Fue un cuarto de hora de lucha que terminó con la anciana sobre la lona, después de que quienes impedían su fuga cedieran finalmente intimidados por el griterío de la multitud.

MEMORIAL DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

MEMORIAL DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

Según el Ministerio de Seguridad Nacional, en la primavera de 1989 el muro estaba formado por:

41,91 km de muro de una altura de 3,60 m. 58,95 km de muro prefabricado de una altura de 3,40 m. 68,42 km de alambre de espino con una altura de 2,90 m. 161 km de calles iluminadas. 113,85 km de vallas. 186 torres de vigilancia. 31 puestos de control.

MEMORIAL DEL MURO Y EL CEMENTERIO AL FONDO EN LA CALLE BERNAUER

MEMORIAL DEL MURO Y EL CEMENTERIO AL FONDO EN LA CALLE BERNAUER

De la frontera de 156,4 km de Berlín Oeste: 43,7 km colindaban con Berlín Este y 112,7 km con Bezirk Potsdam. 64 km de del recorrido estaban en áreas edificadas, 32 km en zonas boscosas, 37,95 en descampados y 37,95 km en ríos y lagos.

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER

RESTOS DEL MURO EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

Hemos estado de nuevo visitando el trozo de muro que han dejado aquí y el memorial que han hecho. Aquí había un cementerio que quedo partido y parte de él quedo dentro de la franja de la muerte. Hay también un pequeño fragmento de esa franja de la muerte con una torreta y restos de la alambrada electrificada. Para verlo hay que mirar a través de los pequeños agujeros que hay en una parte o subirse a un mirador que hay al otro lado de la calle. Junto a este mirador hay un pequeño museo y lo que más nos ha llamado la atención de él han sido unos documentales que hemos estado viendo sobre diferentes momentos durante la historia del muro. Imágenes en movimiento de cuando empezaron a trazar con alambradas lo que después sería el muro, como la gente escapaba a través de ellas, gente saltado desde las ventanas de las casas que quedaron pegadas al muro a la calle, antes de que estas fueran demolidas o tapiadas sus ventanas, un enfrentamiento con la prensa que intentaba captar imágenes de la franja de la muerte, y un largo etcétera de diferentes escenas de la vida cotidiana. En otro documental hemos visto un vuelo aéreo a lo largo del muro. La verdad es que son escenas que se te ponen los pelos de punta. Seriamos unas 50 personas viéndolo y había un silencio total.

CAPILLA DE LA RECONCILIACIÓN EN LA CALLE BERNAUER

CAPILLA DE LA RECONCILIACIÓN EN LA CALLE BERNAUER EN BERLÍN

Desde lo alto del mirado también hemos visto la pequeña capilla que han hecho exactamente en el mismo lugar donde estaba la iglesia que derribaron en 1985 por estar dentro de la franja de la muerte y dificultar la visión para la vigilancia, se llama la Capilla de la Reconciliación. Esta parte está todavía en obras, pues están haciendo más cosas sobre el muro y según hemos leído finalizaran para el 2012.

TRANVÍA POR ALEXANDERPLATZ EN BERLÍN

TRANVÍA POR ALEXANDERPLATZ EN BERLÍN

Nos hemos vuelto a coger el metro hasta Alexanderplatz. Al pasar junto al reloj de las horas del mundo, hemos dado un paseo entre las casetas del mercadillo navideño buscando un puesto de dulces para probar alguno típico de aquí.

DULCES EN UN PUESTO NAVIDEÑO EN ALEXANDERPLATZ EN BERLÍN

DULCES EN UN PUESTO NAVIDEÑO EN ALEXANDERPLATZ EN BERLÍN

Demasiados empalagosos los que hemos probado.

AYUNTAMIENTO DE BERLÍN

AYUNTAMIENTO DE BERLÍN

Después hemos ido hasta el Rotes Rathaus (ayuntamiento rojo), pero estaba cerrado al público por seguridad igual que el Reichstag. Fue construido entre 1861 y 1869 siguiendo el estilo arquitectónico francés e italiano de esa época, concretamente, la torre del Rotes Rathaus se diseñó siguiendo el modelo de las torres de la catedral de Laon (Francia).

AYUNTAMIENTO DE BERLÍN

AYUNTAMIENTO DE BERLÍN

Como todos los edificios destacados de Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial fue gravemente dañado y tuvo que ser reconstruido. Durante las dos Alemanias, el edificio se convirtió en sede del senado de Berlín Oeste y, tras la reunificación, se convirtió en el centro administrativo de Berlín.

IGLESIA DE NIKOLAIKIRCHE (SAN NICOLÁS) EN BERLÍN

IGLESIA DE NIKOLAIKIRCHE (SAN NICOLÁS) EN BERLÍN

Así que hemos dado una vuelta alrededor de él y de aquí hemos seguido caminando hasta la Iglesia de Nikolaikirche (San Nicolás). Es la más antigua de Berlín y conserva sus auténticos cimientos del siglo XIII. Se puede visitar gratuitamente. Decir que a nosotros nos ha gustado poco el interior, exteriormente es muy bonita, tiene 2 torres gemelas muy juntas de 84 m. de altura. Los alrededores merecen la pena, aunque es un conjunto muy pequeño.

BARRIO DE SAN NICOLÁS EN BERLÍN

BARRIO DE SAN NICOLÁS EN BERLÍN

En el actual barrio de San Nicolás hace 8 siglos se situaba Cölln, una de las dos aldeas eslavas que dieron origen a Berlín. Los bombardeos de la guerra arrasaron el barrio por completo.

En 1987 con motivo del 750 aniversario de la ciudad, fue reconstruido de una manera muy particular; se pretendió dotar a Berlín-Este de un pretendido rincón medieval.

RÍO SPREE CON LA CATEDRAL AL FONDO DESDE EL PUENTE DE LA AVENIDA MUHLENDAMM EN BERLÍN

RÍO SPREE CON LA CATEDRAL AL FONDO DESDE EL PUENTE DE LA AVENIDA MUHLENDAMM EN BERLÍN

Los berlineses llaman al conjunto la Disneylandia socialista, pero lo cierto es que en la actualidad es un remanso peatonal.

Hemos ido andando por la avenida Mühlendamm, pasamos junto al museo de la marihuana, y al atravesar el Río Spree vemos la que creo que es una de las mejores panorámicas, con la Catedral de Berlín al fondo, a la derecha las bonitas casas del barrio de san Nicolás y a la izquierda el Palacio de la República, uno de las edificios de principios del siglo XX.

INTERIOR DE LA CATEDRAL CATÓLICA SANTA EDUVIGIS EN BERLÍN

INTERIOR DE LA CATEDRAL CATÓLICA SANTA EDUVIGIS EN BERLÍN

Después de hacer unas fotos seguimos caminando hasta la Bebel Platz y entramos a la catedral católica de Santa Eduvigis. El interior es muy extraño, tiene una gran cúpula, un órgano muy moderno y el altar y el coro es difícil de explicar, es para verlo.

PUERTA FRANKFURTER EN LA AVENIDA KARL-MARX-ALLEE EN BERLÍN

PUERTA FRANKFURTER EN LA AVENIDA KARL-MARX-ALLEE EN BERLÍN

De aquí hemos ido a coger el metro hasta la estación de Frankfurter Tor, donde está la calle comunista donde estuvimos el otro día de noche, Karl-Marx-Allee. Hoy queríamos acercarnos para hacer alguna foto.

PUENTE OBERBAUM SOBRE EL RÍO SPREE EN BERLÍN

PUENTE OBERBAUM SOBRE EL RÍO SPREE EN BERLÍN

Y de nuevo al metro hasta la estación de Warschauer para ver de día otra vez el East-Side Gallery y hacer alguna foto a esta parte del muro y también el puente Oberbaumbrücke (puente de la barrera de arriba).

Hasta el siglo XIX el puente era de tablones, y para impedir que los barcos entraran a Berlín sin pagar peaje se echaba al agua un tronco. En 1876 el ayuntamiento de Berlín decidió cambiar todos los puentes de madera.

PUENTE OBERBAUM SOBRE EL RÍO SPREE EN BERLÍN

PUENTE OBERBAUM SOBRE EL RÍO SPREE EN BERLÍN

Este siguió teniendo la función de aduana y se construyo de ladrillo, en estilo neogótico, con torres y apariencia de puerta amurallada. Con sus 160 metros era el más largo de Berlín y uno de los más importantes por encontrarse cerca del sector industrial. Durante la guerra fue el propio Hitler quien ordeno volarlo. En los años de la división de Berlín sirvió de paso fronterizo a los peatones. En 1995 fue reconstruido por Santiago Calatrava, que repuso de nuevo las torres y todos sus arcos.

EDIFICIOS JUNTO AL RÍO SPREE VISTOS DESDE EL PUENTE OBERBAUM EN BERLÍN

EDIFICIOS JUNTO AL RÍO SPREE VISTOS DESDE EL PUENTE OBERBAUM EN BERLÍN

Lo siguiente era ir al hotel e ir a comer algo. Esta vez para volver lo hicimos en tranvía. Cogimos el M10 e hicimos un transbordo al M1 que nos dejo en la Rosenthaler Platz. Fuimos a comer al chino/italiano donde cenamos el otro día. Esta vez pedimos comida china, Bea Noodles con vegetales y pollo y yo arroz frito con vegetales y ternera y como no, unas tsingthao para beber. Todo muy rico y por 9 euros los dos……

BEATRIZ Y JORGE JUNTO AL EASY SIDE GALLERY EN BERLÍN

BEATRIZ Y JORGE JUNTO AL EASY SIDE GALLERY EN BERLÍN

Cogimos de nuevo el metro hasta Friedrichstr. para ir a la isla de los museos. En varias guías y también en algunos foros de internet habíamos leído que los jueves de 18:00 a 22:00 horas era gratuita la visita, bueno pues decir que no es así, no hay ningún día gratis. Fuimos directamente al Museo de Pérgamo y en la entrada preguntamos si era gratis, cosa que nos dijeron que no y también preguntamos si con el carnet de prensa hacían descuento y a esto último la respuesta es sí (como no le tenia no sé exactamente cuánto es el descuento, he leído en alguna parte que se entra gratis a todos los museos de Berlín, pero esto último no lo puedo asegurar).

ALTAR DE PÉRGAMO EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

ALTAR DE PÉRGAMO EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

Al ir a buscar el carnet me doy cuenta que me he dejado la riñonera en el hotel y no tengo ni dinero ni carnet ni nada, menos mal que Beatriz llevaba algo de dinero, si no….. La entrada cuesta 10 euros a cada museo por separado y 14 si se saca una conjunta para un día. Como no íbamos a tener mucho tiempo decidimos coger la de 1 museo y ver este que es el más interesante. En la entrada está incluida una audio guía en español y antes de coger la entrada en la piso de abajo, se puede dejar la ropa gratis en el guardarropa.

a atracción mayor del museo se encuentra en la planta baja, nada más entrar, es el Altar de Pérgamo, un monumental friso cubierto de bajorrelieves mitológicos de mármol datado hacia el año 160 ac. y una de las obras más importantes del arte griego; fue excavado en las ruinas de esa antigua ciudad en la actual Turquía. Los bajorrelieves están incrustados en la pared y sobre ello se ha reproducido lo que sería la estructura completa del altar original. Subiendo hasta la parte superior del altar se pasa a otra sala que guarda una de las joyas de este museo: el Friso de Telefo, también hallado en Pérgamo y cuyos bajorrelieves son más históricos o míticos que mitológicos, ya que nos cuentan la fundación de esta ciudad de la Grecia antigua.

PUERTA ISHTAR DE BABILONIA EN EL MUSEO DE PÉRGAMO DE BERLÍN

PUERTA ISHTAR DE BABILONIA EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

De nuevo abajo del altar, la sala siguiente sigue dedicada a las antigüedades clásicas, con numerosas esculturas griegas y romanas. Por la puerta de la derecha del altar de Pérgamo, llegamos a otro de los principales tesoros del museo, la granPuerta del Mercado de Mileto, del siglo II, y antesala de otra muestra impresionante: los relieves de ladrillos de tonos azules de la Puerta de Ishtar y de la Vía Procesionaria, ambas obras de arte babilónico (siglo VII y VI ac.). La estructura general de la puerta es una reproducción moderna y lo que es original son los zócalos con relieves de leones y caballos. Esta sala es la primera de las dedicadas a Asia Menor, la antigua Mesopotamia.

LAMMASU EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

LAMMASU EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

En las salas siguientes destacan los relieves asirios que muestran escenas de caza o de guerra. La fachada del Templo de Uruk, tumbas de los reyes mesopotámicos, la impresionante Estela de Asarhadon, tablas de escritura cuneiforme de Assur, Lammasu, en la mitología mesopotámica, el Lammasu (o Lamasu) es una criatura legendaria, que posee cabeza de hombre, cuerpo de león y alas de águila. Guardaban los templos (generalmente en parejas) y mataban a todos los que se aproximaban, excepto a los hombres puramente buenos o totalmente malvados…

REPRODUCCIÓN DE UNA CASA TÍPICA DEL MERCADO DE ALEPO EN SIRIA EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

REPRODUCCIÓN DE UNA CASA TÍPICA DEL MERCADO DE ALEPO EN SIRIA EN EL MUSEO DE PÉRGAMO EN BERLÍN

En la planta superior se accede a la colección de Arte Islámico, con muestras de arte omeya, persa, mogol, otomano, etcétera y cuya obra maestra es la impresionante fachada del palacio del Califa de Mshatta (Jordania), del siglo VIII. Además, se ha reproducido una casa típica del Mercado de Alepo, en Siria.

El audio guía te da dos opciones, una ir viéndolo a tu aire e ir escuchando en función de lo que tú quieras o seguir una visita guiada que te va indicando y con una duración de media hora más o menos, nosotros cogimos la guiada y después volvimos a verlo a nuestro aire. 3 horas más tarde salimos del museo con buenas sensaciones, nos gusto mucho. Para la próxima vez que vengamos dedicaremos más tiempo a museos, nos vamos con la espinita de ver el busto de Nefertiti, pero todo no se ha podido. Con bastantes agujetas regresamos al hotel, el cansancio acumulado se empieza a notar bastante.

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Por | 2015-12-07T00:48:47+00:00 25 noviembre, 2010|BERLIN 2010|1 comentario

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